Недавно итальянская газета написала про Атрани большой материал в рубрике путешествий. Назвали деревню «самой секретной частью Костьеры». Ну, для тех из нас, кто тут живёт, это скорее констатация факта. Но поводом стало написать свой текст, от первого лица. Про то, что делает Атрани таким непохожим на всё остальное побережье.
Деревня, которую не видно с дороги
Атрани нельзя случайно найти. Деревня спрятана в каньоне, который прорезал поток Драгоне. Название, кстати, отсылает к легенде о драконе, якобы охранявшем долину. Едешь по побережью, ничего не подозреваешь, и вдруг за поворотом: разноцветные дома, вскарабкавшиеся друг на друга по отвесным склонам, блеск майолики на куполе церкви, а внизу бухта с рыбацкими лодками.
Атрани считается самой маленькой коммуной Италии по площади. Но эта теснота тут не ограничение, а характер. Всё вертикально: лестницы вместо улиц, арки вместо перекрёстков, а между домами такие узкие проходы, что двоим не разойтись. За каждым поворотом хочется остановиться и сфотографировать.
Пляж, который ещё принадлежит рыбакам
Spiaggia Piccola, маленький пляж Атрани, до сих пор сохраняет дух рыбацкой деревни. Тут стоят лодки, сушатся сети, и местные с гордостью говорят, что Атрани остался единственным местом на побережье, где удалось сохранить настоящий рыбацкий borgo.
И это действительно так. В отличие от Амальфи или Позитано, здесь нет бесконечных рядов шезлонгов, нет огромных отелей над водой. Есть бухта, море и ощущение, что время тут идёт по-другому. Итальянцы называют это vita lenta, медленная жизнь. Не маркетинговый слоган, а то, что реально чувствуешь, когда сидишь за столиком с видом на волны.
Особенно хорош Атрани весной. В пасхальные дни деревня оживает после зимнего покоя, начинаются праздники и фесты, и кажется, что всё побережье просыпается.
Музей под открытым небом
Центр Атрани сейчас выглядит как что-то среднее между средневековой деревней и галереей современного искусства. На пьяцце, в переулках, во дворах стоят инсталляции местных и приезжих художников. Керамика, скульптура, живопись прямо на стенах. Палаццо с цветущими балконами, церкви с многовековой историей, а рядом работы современных авторов.
Сердце деревни - пьяццетта у старинной церкви Сан-Сальваторе-де-Биректо (X век). Когда-то здесь короновали дожей Амальфитанской республики. Сейчас церковь на масштабной реставрации, но даже в строительных лесах она впечатляет.
Тут нет толп. Нет очередей. Нет сувенирных магазинов на каждом шагу. Те путешественники, которые забредают в переулки Атрани, потом говорят, что здесь чувствуется подлинность. То, чего не хватает в раскрученных туристических точках.
Тропа к Санта-Мария-дель-Бандо и Гроту Масаньелло
Из центра Атрани тропа ведёт вверх, к скальному святилищу Санта-Мария-дель-Бандо. Место связано с историей Масаньелло, неаполитанского рыбака, который в 1647 году возглавил народное восстание против испанцев.
Подъём - это 750 ступеней, вырубленных в скале. Звучит страшновато, но на деле это одна из самых красивых прогулок на побережье. По пути открываются виды на долину Драгоне, на крыши Атрани, на море. Камень ступеней помнит Средневековье: тропой пользовались ещё в X-XII веках.
По дороге будет Грот Масаньелло, где, по преданию, прятался предводитель восстания. Рядом остатки средневековых укреплений и церковь на склоне горы, откуда когда-то оглашались указы республики. Отсюда и название «дель Бандо», от слова bando - указ.
Если хочется продолжить, от святилища можно уйти в Валле-дель-Драгоне, к Равелло и Скала, или спуститься к Торре-делло-Зиро. Оттуда видно сразу два побережья.
Что попробовать: два блюда и один десерт
Кухня Атрани - это не мишленовские изыски, а честная домашняя еда. Каждый ингредиент со своей историей.
Пастичотто атранезе. Сладкая выпечка из песочного теста с заварным кремом и амареттой. Не путать с пастичотто по-лечески, тут своя рецептура.
«Салато» по-атранезе. Длинная тыква-цуккина, фаршированная мясным фаршем, салями, моцареллой и залитая томатным соусом. Серьёзное блюдо, его обычно готовят по праздникам.
А на десерт - delizia al limone. Нежный бисквит с лимонным кремом из местных лимонов. Цедра, крем, шоколад - и неожиданная лёгкость для итальянского дольче.
Неаполитанская кухня тоже никуда не делась. Местные расскажут, что тесто для пиццы тут замешивают на воде из горных источников, а ароматизируют цветками апельсина. Но это уже тема для отдельного поста.
Кино, знаменитости и тихая слава
Атрани и окрестности - популярная локация для кино. Здесь снимали «Великий уравнитель 3» с Дензелом Вашингтоном, сериал «Рипли» и итальянский «Hotel Costiera». Лео Гуллотта, известный итальянский актёр из Катании, в интервью газете признался, что считает Костьеру своим вторым домом и приезжает сюда регулярно.
Но привлекательность Атрани не в знаменитостях, а в том, что здесь их никто не ищет. Это место для тех, кто хочет увидеть Италию без фильтров.
Что посмотреть рядом
Торре-делло-Зиро. Средневековая башня с панорамой на Атрани и Амальфи. По легенде, здесь была заточена Джованна д'Арагона, герцогиня Амальфи.
Валле-дель-Драгоне. Долина потока, по которой идёт тропа к Равелло и Скала. Маршрут скорее для подготовленных, но виды того стоят.
Равелло. Город-сад над облаками. Виллы Руфоло и Чимброне, фестиваль классической музыки, лучшие террасы побережья.
Пьяцца Умберто I. Отправная точка для подъёма к Санта-Мария-дель-Бандо. Отсюда начинается лестница в 800 ступеней.
Когда приезжать
Пасха, пожалуй, лучшее время. Деревня оживает, идут религиозные процессии, ярмарки, фесты. В мае - Фьера-дель-Лимоне, праздник лимонов. В конце мая отмечают память Масаньелло. 22 июля - праздник Санта-Мария-Маддалена, покровительницы местных рыбаков, с фейерверками над морем. В августе - Сагра-дель-Пеше, рыбный фестиваль.
Но если честно, Атрани хорош в любое время года. Зимой тут тихо, деревня принадлежит только тем, кто здесь живёт. Весной всё цветёт. Летом - море. Осенью - лучший свет для фотографий.
Этот пост вдохновлён статьёй Лауры Ларкан «La Costiera più segreta nella baia dei pescatori», опубликованной в рубрике «Viaggi» итальянской газеты. Текст оригинальный, написан на основе личного опыта жизни в Атрани.
